Вирощування розсади починається не з посіву, а з підготовки насіння. Це серйозна процедура зі своїми нюансами, заслуговує окремого і детального розгляду.

Помилки, допущені при підготовці насіннєвого матеріалу, позначаться на стані сіянців і майбутній врожай. Їх не можна виправити ретельним доглядом за розсадою.

Зміст статті:

  • Навіщо потрібно готувати насіння?
  • Етапи підготовки насіння для посіву на розсаду
  • — Калібрування насіння
  • — Дезінфекція
  • — Загартовування
  • — Яровизация
  • — Обробка стимулятором росту
  • — Замочування в розчині мікроелементів
  • — Стратифікація
  • — Пророщування

Навіщо потрібно готувати насіння?

Існує кілька етапів підготовки насіння до сівби та у кожного з них своє призначення.

Передпосівну підготовку в домашніх умовах проводять з метою:

  • видалення нежиттєздатних насіння;
  • підвищення схожості;
  • прискорення проростання;
  • знищення інфекції на поверхні насіння;
  • тимчасового захисту молодих паростків від збудників хвороб у ґрунті (біопрепарати і системні протруйники);
  • підвищення імунітету і прискорення розвитку сіянців;
  • виведення ембріона з фізіологічного спокою (штучне пробудження ростових процесів).

Залежно від мети підбираємо потрібний порядок етапів підготовки. Деякі способи можна поєднувати, а інші є альтернативою один одного.

Для матеріалу власного виробництва обов’язкові наступні етапи підготовки:

  • калібрування і вибракування;
  • дезінфекція;
  • пророщування (для визначення схожості).

Факультативними етапами як для куплених насіння, так і для матеріалу з ділянки є: яровизация, загартування, обробка стимулятором росту і замочування в розчині мікроелементів.

Якщо придбані насіння в оболонці, то їх висівають без підготовки безпосередньо в грунт. Наприклад, насіння петуній дуже дрібні і виробники часто поміщають їх в гранули. Такий матеріал не треба пророщувати і обробляти стимуляторами, до того ж їх не можна сіяти поверхнево без загортання в субстрат (як рекомендовано для петуній).

Насіння деяких культур не дасть сходів без впливу певних факторів (низькі та високі температури, зволоження), що сприяють пробудженню ростових клітин. У таких випадках застосовується стратифікація.

Далі розглянемо кожен етап докладніше, вказавши яким етапом не можна нехтувати при вирощуванні розсади тієї чи іншої культури.

Етапи підготовки насіння для посіву на розсаду

У садівництві спостерігається близьке сусідство науково-обґрунтованих методів і народних («бабусиних») прийомів. І підготовка насіння не є винятком. На кожному етапі існує декілька ефективних прийомів. Розглянемо і ті, і інші, щоб початківець агроном зміг вибрати прийнятний спосіб.

Калібрування насіння

Насіння культур, що вирощуються переважно розсадним способом, калібрують по щільності. Для цього в 0,5 л води розчиняють 25 г (1 столова ложка без гірки) солі, а потім висипають партію насіння. Ретельно перемішують і залишають на 15-20 хвилин.

У сольовому розчині щуплі і пошкоджені екземпляри будуть плавати на поверхні разом з сміттям, а великі повноцінні — опиняться на дні. Відкалібрований матеріал промивають у проточній воді і просушують на вафельному рушник або цупкому папері.

Дезінфекція

На цьому етапі дачників користуються традиційними, сучасними і народними способами:

  • 1% розчин марганцівки — замочування на 30 хвилин (для огірка 20 хвилин) з подальшим промиванням чистою водою;
  • 2% розчин перекису водню (як альтернатива дефіцитної марганцівки) — замочування на 8 хвилин в теплому розчині (45 градусів) з подальшим промиванням;
  • вологе прогрівання по Митлайдеру — витримують в термосі з гарячою водою (53 градуси) протягом 20 хвилин, а потім підсушують на папері і сіють;
  • сухе прогрівання — поміщають в духову шафу на 6 годин і поступово підвищують температуру до 55 градусів з періодичним перемішуванням, спосіб рекомендований для огірка і баштанних;
  • намочування в розчинах біопрепаратів зволоження розчином біопрепарату (Фітоспорін-М, Планриз) згідно з інструкцією виробника;
  • протруювання фунгіцидами (доцільно для насіння, зібраних з ділянок, де відзначалися захворювання);
  • витримка в соку алое — листя, зрізані з рослини старше 3 років, поміщають в овочевий відсік холодильника на 3 доби, концентрований сік розбавляють в 2 рази, насіння витримують в розчині 24 години, після чого їх можна пророщувати і висівати;
  • знезараження ультрафіолетом — насіння поміщають під УФ-лампу на 3-4 години.

З усіх описаних вище способів раціонально вибрати спочатку 2-3, а в подальшому підібрати найефективніший.

З іншого боку, багато залежить від фітосанітарного стану садивного матеріалу: високий ризик наявності внутрішнього бактеріозу або достатньо знищити спори гриба на поверхні. У першому випадку не уникнути радикального прогрівання, а в другому — впорається і марганцівка.

Загартовування

Цей етап обов’язковий для теплолюбних томату, перцю, баклажана і баштанних. Загартування насіння проводять як при 0, так і при мінус 2-4 градуси. Впливу стресових температур піддають набряклі насіння, що пройшли всі етапи підготовки. Загартовування не проводять, якщо вже з’явилися паростки, так як різке зниження температури може погубити їх або зупинити зростання.

Охолоджені до 0 градусів насіння витримують від 3 до 5 діб. Також застосовують чергування: нульова температура вночі і кімнатна температура вдень. Всього проводять від 5 (для перцю і баклажана) до 8 (томату) циклів.

Загартовування при мінус 2 градусів триває не більше 3 діб, при цьому для томата допускається зниження до мінус 4. Процедуру краще проводити в приміщенні з контролем температури (засклений балкон, гараж або господарська прибудова без опалення). Вуличне загартовування «на снігу» підійде тільки для сухого насіння, витримують короткочасне зниження до мінус 10.

Яровизация

Яровизация близька до загартовування, але у неї є серйозні відмінності:

  • проводиться завжди при низьких позитивних і постійних температурах;
  • служить для скорочення періоду дозрівання холодостійких культур з тривалою вегетацією.

При підготовки насіння на розсаду яровизация актуальна для квіткових культур (наприклад, хризантеми), так як сприяє більш ранньому цвітінню. Метод полягає в тому, що набряклі насіння поміщають в холодильник на 2 доби. Однак є культури, що вимагають і більш тривалої витримки.

Обробка стимулятором росту

З усього списку стимуляторів росту лише деякі підійдуть для передпосівної обробки. Їх призначення — підвищити енергію проростання та прискорити розвиток паростка. Добре зарекомендували себе Екстра Епін, Циркон, Сілк і Гумат натрію.

Препарати володіють певною токсичністю для людини, тому обробку слід проводити в рукавичках і з дотриманням правил гігієни. Регулятори використовують в суворій відповідності з інструкцією. Передозування надають негативний ефект, протилежний очікуванням.

Замочування в розчині мікроелементів

Комплекс мікроелементів дає зародку хорошу базу для початку зростання. Передпосівна обробка ефективніше позакореневих і кореневих підживлень розсади.

Мікроелементи розводять у теплій воді. Використовують тільки свіжоприготований розчин. Насіння овочевих і квіткових культур замочують протягом доби, крім огірка, який не можна занурювати в розчин більш ніж на 12 годин. Після обробки насіння не промивають. Цей етап слід після дезінфекції і обробки стимулятором росту, далі набряклі насіння або гартують, або викладають на пророщування.

Крім готових комплексів можна використовувати народні засоби:

  • 10 г деревної золи (1 ст. ложка) розчиняють в підлогу-літрах теплої води і настоюють 2 доби, потім зливають без осаду і заливають настоєм насіння на 5 годин;
  • замочування в медовому розчині (1 чайна ложка на 1 склянку води) на 3 — 4 години.

Зольний і медовий розчини можна використовувати послідовно для однієї партії.

Стратифікація

Стратифікація — створення певних зовнішніх умов для завершення формування зародка і його пробудження. Цей етап підготовки проводиться тільки для тих рослин, які його потребують. Без стратифікації не зійде насіння суниці, барбарису, глоду, примули, лаванди, клематиса та інших декоративних багаторічників. Деякі види сходять і без стратифікації, але проростає тільки частина насіння, в результаті отримуємо низьку схожість.

Багаторічні рослини пристосувалися рости в помірному кліматі. Їх дозрілі насіння восени знаходяться в стадії глибокого спокою (щоб не прорости до холодів). Взимку вони піддаються впливу негативних температур, після чого оболонка розм’якшується і ембріон починає зростання з настанням весни.

Період стратифікації триває від 1 до 3 місяців залежно від виду рослин. На необхідний період зволожені насіння (витримка в холодній або теплій воді протягом 6-12 годин) поміщають в холодильник.

Способи стратифікації:

  • посіяти у вологий субстрат і прибрати миски в холодильник;
  • перемішати великі насіння з вологим перлітом або вермикуліту, насипати в пакетики по сортам і прибрати в холодильник;
  • дрібні насіння насипати на вологі ватяні диски, диски скласти навпіл і помістити в окремі пакетики по сортам, прибрати в холодильник;
  • загорнути насіння у вологу тканину, покласти на пластикову кришку з підписом сорту, укласти стопкою в поліетиленовий пакет і прибрати в холодильник;
  • посіяти в харчові лотки з полістиролу (на таких підкладках продають заморожене куряче філе, котлети та інші напівфабрикати) і закопати в снігу.

Останній спосіб краще, оскільки максимально наближений до природних умов.

Субстрат і посівний матеріал перед стратифікацією дезінфікують, щоб виключити розвиток цвілі. Після стратифікації насіння висівають, поміщають в прохолодне місце з температурою 20 градусів і чекають появи сходів.

Для суниці садової проводять таку стратифікацію:

  • оброблене насіння висипають на вологу серветку, зверху накривають іншою вологою серветкою і згортають в рулон;
  • рулон поміщають в пакет з отворами і залишають на 2 доби в теплі;
  • потім прибирають на 14 діб в овочевий відсік холодильника.

Насіння періодично зволожують, висівають набряклими до того, як з’являться тендітні паростки. Сходи з’являться не відразу, а лише через 2-4 тижні.

Пророщування

У пророщуванні потребують не всі рослини. Не можна допускати переростання корінців, так як підвищується небезпека пошкодження. Краще і простіше сіяти проклюнулися насіння.

Пророщування проводять у плоскому посуді, викладаючи оброблені і набряклі насіння на марлю або фільтрувальний папір. Вода не повинна закривати насіння повністю, так як воно живе і потреби в доступі повітря.

Весь період пророщування стежать за рівнем води в ємності і при необхідності підливають. Температура пророщування для різних рослин відрізняється, але в середньому становить 20-25 градусів.