Підшукуючи недорогий і теплий матеріал для кладки стін, забудовники звертають увагу на опілкобетон.

Основні компоненти для його приготування – цемент, тирсу і пісок доступні в будь-якому регіоні. За своїми теплотехнічними властивостями і екологічності даний матеріал не поступається деревині.

Зміст статті:

  • Фізичні характеристики і склад опілкобетона
  • Сфери застосування, переваги і недоліки
  • Особливості самостійного приготування
  • Форми, укладання, сушка
  • Відгуки про будівлях з опілкобетона

Потрібно відзначити, що в промислових масштабах опилкобетонные блоки не випускають. На ринку повсюдно пропонують арболіт – композит на основі деревної тріски і цементу. Він у кілька разів дорожче опілкобетона. Тому багато домашні майстри самостійно відливають стінові блоки, використовуючи безкоштовні тирсу і стружку.


Основа арболіту – деревна тріска й цемент. Основа опілкобетона – пісок і тирса

Про особливості цієї роботи, сфери застосування матеріалу, його переваги і недоліки ми поговоримо в цій статті.

Фізичні характеристики і склад опілкобетона

Даний матеріал відноситься до класу легких органічних бетонів. Міцність на стиск у нього не перевищує 20 кг/см2 (М20).

Питома вага (щільність) залежить від співвідношення сировинних компонентів і варіює в діапазоні від 500 до 950 кг/м3.

За своїм енергозберігаючим показниками він порівняємо з деревиною і газосиликатом – екологічними і теплими стіновими матеріалами.

Морозостійкість стін, побудованих з опілкобетонних блоків, досить висока і становить у середньому 50 циклів «заморожування-відтавання».

Будинки з опілкобетона безпечні в пожежному відношенні. Деревина у цьому матеріалі недоступна для вогню, оскільки покрита шаром цементного розчину. Натурні випробування показали, що така стіна кілька годин витримує нагрівання до 1200 градусів.

Незважаючи на високий вміст органіки, опілкобетон биостоек. Це пояснюється тим, що тирсу при замісі обробляються вапном, виключає процеси гниття.

До складу даного матеріалу, як ми вже говорили, входять цемент, тирсу, стружка, пісок, вапно або глина.

Варіюючи їх процентне співвідношення, отримують блоки необхідної марочної міцності.

Рекомендовані пропорції вихідної суміші (на 200 кг тирси) вказані в таблиці.


Табл. Залежність марки блоків від співвідношення сировинних компонентів

Сфери застосування, переваги і недоліки

Оптимально підходить для зведення одно та двоповерхових житлових об’єктів. З опілкобетонних блоків можна зводити різні господарські будівлі (сараї, гаражі, лазні).

З монолітним опилкобетоном працювати складніше, ніж з блоковим. Він пружинить при трамбування і повільно набирає міцність, довго підсихаючи в опалубці. Тому ми рекомендуємо зупинити свій вибір на блоках. Вирішивши побудувати з них стіни, потрібно заздалегідь подбати про придбання достатньої кількості форм для відливання або зробити їх своїми руками.

Від міцності матеріалу безпосередньо залежить область його застосування:

  • Блоки марок М5-М10 використовуються в якості теплоізолятора;
  • Більш міцні марки М15 і М20 застосовують для кладки зовнішніх стін.

До числа переваг опілкобетона крім мінімальної собівартості можна віднести:

  • високі санітарно-гігієнічні характеристики (екологічний, биостоек, добре пропускає водяну пару);
  • міцність;
  • невелика вага (знижуються витрати на зведення фундаменту);
  • хороші теплозахисні властивості;
  • стійкість до ударних, сгибающим і розтягуючих деформацій (мінімум усадочних тріщин у кладці);
  • простота в обробці (легко ріжеться, пиляється, добре тримає кріплення).

Один з істотних мінусів даного матеріалу – відносно високе водопоглинання. В залежності від щільності воно складає від 8 до 12%. Цей недолік усувається шляхом обробки зовнішньої поверхні кладки водовідштовхувальними просоченнями.

Особливості самостійного приготування

Для того, щоб приготувати якісні блоки, слід дотримуватися рекомендовані нормами пропорції опілкобетона і правильно підготувати сировину.

Свіжі тирсу і стружку в роботу пускати не можна. В них присутні цукристі речовини, що знижують міцність цементного каменю.

Для їх нейтралізації застосовують кілька способів:

  • Витримують під відкритим небом протягом 3 місяців. За цей час процеси окислення завершуються, і сировина стає придатним для використання;
  • Вимочують тирса у воді кілька днів;
  • Обробляють хлористим кальцієм, аміачною селітрою або рідким склом (на 40 масових частин тирси беруть 1 частину модифікуючої добавки).

Вирішивши зробити опілкобетон своїми руками, потрібно правильно вибрати породу деревини для вихідної сировини. Найкраще для цього підходять ялина, сосна і модрина. Вони відрізняються високою стійкістю до біорозкладу.

Час, необхідний для схоплювання готової суміші також залежить від виду використовуваної деревини. Швидше всього бетон твердне, приготований на ялинових тирсі (10-12 годин). Для сосни цей час становить 16 годин, а для модрини – 4 доби.

Пісок в опилкобетоне необхідний для додання міцності і зменшення усадки при сушінні. Річковий пісок для цієї роботи не підходить. У нього гладкі зерна, які погано зчіплюються з іншими складовими суміші. Тому потрібно купувати кар’єрний митий пісок.

Послідовність приготування опилкобетонной суміші виглядає так:

  • Відрами відмірюють пісок і цемент в потрібній пропорції;
  • Перемішують їх у бетономішалці;
  • Додають вимочені у воді тирса і ще раз перемішують;
  • У розчин вводять вапно і потроху додають воду до моменту досягнення потрібного ступеня легкоукладальності.

При використанні добавок (без вимочування) послідовність робіт буде такою:

Завантажують тирсу в бетономішалку, додають розчин хлористого кальцію і перемішують 10 хвилин. Після цього засипають цемент, перемішують, завантажують пісок, знову перемішують, додають вапно і потроху доливають воду.


Пробний заміс потрібен для точного підбору кількості води

Обсяг використаної води залежить від ступеня сухості піску і тирси. Тому новачкам ми радимо почати роботу з замішування невеликої кількості опілкобетона.

Якщо при стисканні з грудки тече вода, то її об’єм при наступному дозуванні потрібно зменшити. Якщо суміш в руці розпадається на частини – води в ній недостатньо. Підбираючи таким методом кількість рідини, отримують еластичну і однорідну масу.

Для спрощення цієї роботи можна скористатися порадами тих, хто вже займався виготовленням опілкобетонних блоків. Практика показала, що обсяг води, необхідної для виробництва 1м3 суміші становить від 250 до 350 літрів. При цьому для блоків М5 і М10 рідини потрібно більше. Це пояснюється тим, що в їх складі міститься більше тирси, активно всмоктують рідину. Для бетонів марок М15 (М20) кількість води не перевищує 250 літрів на 1м3.

Форми, укладання, сушка

У будівельних нормативах немає чітких вказівок про стандартних розмірах опілкобетонних блоків. Тому їх габарити можна вибирати довільно, орієнтуючись на товщину стін, розмір віконних отворів і відстані від кутів кладки.

Найчастіше для заливки використовують готові металеві форми для шлакоблоків розміром 40х20х20 см або збирають їх самостійно з дощок.


Від якості форми залежить геометрія готового блоку

На малюнку представлена зручна розбірна конструкція, зроблена з дощок. Вона розрахована на 9 блоків. Дна у неї немає. Його замінює сталевий лист, на який форму ставлять для заливки. Після завершення сушіння форму розбирають, відкручуючи стяжні гвинти, і витягують готові блоки.


Саморобна форма для опілкобетонних блоків: а — загальний вигляд; б – вузол стикування дощок 1 – боковина з ручками, 2 – перегородка, 3 – стяжний гвинт, 4 – підкладка з листового металу.

Для зменшення ваги блоків і прискорення сушки в них роблять порожнечі. Найпростіше скористатися для цього скляними півлітровими пляшками, вставляючи їх в сиру суміш і витягуючи після його схоплювання. Нижче ми бачимо один з варіантів такої конструкції.


Формування пустот в блоках

Зсередини дошки слід оббити пластиком або листовим металом. Це потрібно для того, щоб деревина не тягне воду з розчину і не пересушивала його.

Укладаючи суміш у форму, її треба ретельно утрамбувати для усунення повітряних пустот. Температура повітря під час сушіння повинна бути не нижче +15 С.

Витримавши суміш 3 доби, її перевіряють на готовність, проводячи цвяхом по опилкобетону. Якщо він не залишає на поверхні блоків глибоких подряпин, то їх можна витягти з форми і залишити сохнути під навісом ще мінімум на 3 доби.

Наша довідка: за 3 дні витримування у формі блок набирає 30% від своєї марочної міцності. За 3-4 дні подальшого досушування його міцність збільшується до 70%.

Фінішний контроль якості – падіння блоку з висоти 1 метр. Якісний матеріал при цьому не повинна зруйнуватися.

Корисні поради по організації сушки:

  • Протяг прискорює процес висихання;
  • Розкладаючи блоки для досушування, між ними потрібно залишати вентиляційні зазори не менше 10 см;
  • При відсутності навісу, матеріал потрібно вкривати плівкою, яка захищає його від дощу.

Завершальна операція сушіння – складування блоків у стовпчики. Їх формують, укладаючи послідовно за два блоку уздовж і на них зверху за два впоперек (перев’язка швів).

У такому вигляді матеріал повинен лежати 1 місяць. За цей час він досягне 90% своєї міцності. Для повної готовності блокам потрібно 3 місяці.

Поради по виготовленню якісних блоків:

  • Тирсу перед завантаженням в бетономішалку треба двічі просіяти: спочатку через сітку з осередком 1 см, потім через сито з отворами 5 мм
  • Для роботи рекомендується використовувати цемент марки не нижче 400.
  • Трамбування суміші краще проводити механізованим способом (поверхневим вібратором).

Кладка опілкобетона повністю аналогічна роботі з арболитовыми і газобетонними блоками. Для підсилення стін використовують сталеву сітку, прокладаючи її через кожні 3 ряди.

Відгуки про будівлях з опілкобетона

При грамотному підході до виготовлення даного матеріалу він проявляється всі свої найкращі якості. Тому, коли говорять про опілкобетон, відгуки в більшості позитивні.

Будови з нього виходять теплими, міцними і довговічними. Якщо ж на етапі приготування суміші, сушіння блоків і кладки стін були допущені серйозні помилки, то чекати високої якості від зведеної будівлі не доводиться.

Скарги на високе водопоглинання матеріалу, як ми вже відзначали, пояснюються відсутністю якісної гідроізолюючої просочення. Звичайна цементно-піщана штукатурка таку стіну не захистить, оскільки легко пропускає вологу.