Відсутність централізованої каналізації – проблема більшості дачних селищ. Вона породжує необхідність облаштування автономної каналізації. До недавнього часу єдиним способом утилізації побутових і туалетних стоків була вигрібна яма. Процес самоочищення в цьому примітивному спорудженні йде вкрай повільно. Це призводить до накопичення в ґрунті бактеріологічних і хімічних забруднень, порушують хиткий баланс дачної екосистеми.

Найпоширеніший варіант захисту ділянки від стічних вод — відкачування септика, що проводиться за допомогою спеціальної техніки. Вручну цю операцію можна виконати. Однак, це заняття трудомістке і неприємне.

У цій статті ми розглянемо питання, пов’язані з локальними очисними спорудами, порівняємо їх ефективність і сучасні методи знезараження стоків.

Септик і вигрібна яма. В чому різниця?

Головне завдання будь-якого септика – знезаражування та відведення очищеної води. Тверді фракції в загальному обсязі стоків займають незначну частину. У вигрібній ямі вони перемішані з водою, а в септику поділяються на тверду і рідку фракції. Брудна вода в септику добре очищається і безперервно видаляється, а твердий осад (іл) повільно накопичується на дні. Тому септик не вимагає настільки частого очищення, як вигрібна яма.

Розглянемо конструктивні відмінності між цими спорудами.

Вигрібна яма — резервуар, викопаний в грунті. Якщо зробити його непроникним для рідини, то за лічені тижні він переповниться, і стічні води підуть через край. Тому бокові стінки та дно у вигрібній ямі роблять дренірующіе (пропускають рідину). Тверді фракції забруднень скупчуються на дні, а вода просочується в грунт. Необхідність відкачування каналізації на ділянці з вигрібною ямою настає в момент її повного заповнення.

Септик влаштований і працює інакше. Він являє собою декілька герметичних ємностей, сполучених між собою переливними трубами. Перед початком експлуатації ємності заповнюють чистою водою так, щоб вона доходила до нижнього зрізу труб. На виході з септика влаштовують фільтруючий колодязь або дренажну траншею, в якій відбувається повне кисневе розкладання забруднень.


Схема двокамерного септика з фільтруючим колодязем

Різновид класичного двокамерного септика — станція глибокого біологічного очищення. Вона компактніша за розмірами. Процеси знезараження відбуваються усередині однієї ємності, розділеної на кілька секцій. Основну роботу по очищенню тут виконує кисень повітря і спеціальні бактерії.

Періодичність і варіанти відкачування септиків

Нагальне питання, яке хвилює кожного власника садиби і дачі — як часто потрібно відкачувати септик? Однозначно відповісти на нього неможливо, оскільки періодичність спорожнення вигрібної ями септика залежить від ряду факторів:

  • Ємності резервуара.
  • Регулярності використання каналізації.
  • Чисельності проживаючих в будинку.

За статистикою вигрібну яму доводиться спорожняти 1-2 рази в рік. З септиком справи йдуть набагато краще. Якщо у нього «працюють» бактерії, то відкачування потрібно рідко (1 раз в 3-4 року).

На сьогоднішній день існує два варіанти очищення септиків:

  • Використання ассенізаторской машини.
  • Самостійна відкачування.

Перший спосіб застосовується найчастіше. Замовивши послугу очищення, власнику залишається лише зустріти машину і контролювати процес. Другий спосіб більш складний і неприємний. Якщо ви вирішите використовувати для спорожнення септика фекальний насос, вам знадобиться ємність для зливу нечистот. Після наповнення її потрібно буде вивезти на майданчик утилізації, відведену місцевою владою.

Тим, хто тільки збирається облаштувати септик, слід правильно вибрати його розташування на ділянці. Краще всього розміщувати ця споруда ближче до паркану так, щоб до нього міг вільно дотягнутися стандартний всмоктуючий шланг автоцистерни. Це заощадить ваші гроші при замовленні машини.

Бактерії (біопрепарати) для септиків

Бактерії, що прискорюють процес розкладання органічних відходів поділяються на два види:

  • Аеробні (для життя їм необхідний кисень).
  • Анаеробні (живуть в рідкому середовищі без кисню).

Аеробні мікроорганізми працюють більш ефективно, ніж анаеробні. Однак, для них необхідний кисень. Анаеробні менш ненажерливі, але можуть існувати в герметичному об’ємі рідини.

Цю інформацію ми дали для відомості. Покупцеві биоконцентратов не потрібні знання мікробіології. Виробники вказують на упаковці, де потрібно використовувати препарат (септик, автономний туалет, вигрібна яма, компостна купа).

Процес внесення мікроорганізмів в очисна споруда дуже простий. Рідкий препарат вливають в унітаз і спускають воду. Сухий розмішують в 5 літрах теплої води і відправляють в септик тим же шляхом.

Орієнтовні ціни на рідкі біопрепарати від 500 до 700 руб./л. Одна упаковка засоби для очищення септиків розрахована на обсяг від 2 до 10 м3. Періодичність внесення від 2 до 6 місяців.

Орієнтовні ціни на послуги асенізатора

Замовляючи відкачування септика або вигрібної ями, потрібно надати виконавцю дані про його обсяг і розташуванні. Це дозволить підібрати автоцистерну оптимального обсягу (від 4 до 15 м3) і забезпечити її шлангом достатньої довжини (до 50 метрів).

Орієнтовна вартість відкачування 1м3 септика на 2016 рік становить 850 рублів. Деякі фірми використовують «гнучкий» цінник на вивезення нечистот. У цьому випадку мінімальна ціна 850 рублів за куб встановлюється для відкачування не менше 13 м3. При меншому обсязі тариф зростає до 1300 руб./м3.

Фактор віддаленості об’єкта замовника від виробничої бази виконавця впливає на формування ціни. В середньому подорожчання складає 50 руб. за кожен кілометр за межею міста. Отриману суму плюсують до загальної вартості відкачуваних «кубів».

Деякі компанії для залучення клієнтів ставлять невисокий тариф на вивезення 1м3 нечистот (500-600 руб.). При цьому в їх цінниках стоїть пункт «мінімальне замовлення». Він дорівнює повної ємності викликається автоцистерни.

Довжина шланга – ще один можливий фактор подорожчання послуги. Стандартно машину оснащують 6-ти метровим рукавом. Якщо до вигрібної ями септика або він не дотягнеться (за вашими розрахунками), то за кожні додаткові 6 метрів шланга вам доведеться доплатити не менше 500 рублів.

Септик без відкачування. Реальність чи фантазія?

Мрія будь-якого власника будинку без центральної каналізації – септик, якому не потрібно відкачування. Скажемо відразу, що необслуговуваних споруд не існує. Септиком без відкачування називають конструкцію, у якій періодичність вилучення осаду складає 1 раз у кілька років. Причому, донні відкладення в ньому абсолютно безпечні в бактеріологічному, так і в хімічному плані. Тому їх не вивозять на полігон для утилізації, а використовують на ділянці як біодобриво.

Як досягається такий довгий термін роботи очисної споруди? Секрет криється в його конструкції і використанні бактерій. Про конструктивні особливості септиків ми коротко згадували на початку статті. Тому зараз скажемо кілька слів про значення бактеріального фактора.

Завдяки додаванню в воду септика спеціального концентрату бактерій природний процес розкладу нечистот прискорюється у сотні разів. В результаті вода виходить досить чистою і придатною для поливу. Вивезення великого обсягу фекальних стоків тут не потрібен. Тому обслуговування септика без відкачування не вимагає виклику асенізаторів. Воно зводиться до нечастому (1 раз в 2-3 року) видалення осаду.

Вирішивши побудувати на своїй ділянці автономне очисна споруда, власник може розраховувати на виграш у «подвійному розмірі»:

  • не потрібно платити за оренду асенізаційної машини;
  • донний осад — безкоштовне добриво для рослин.

Септик без відкачування своїми руками. Короткий посібник

Перед початком будівництва септика для приватного будинку потрібно зробити найпростіший розрахунок його ємкості. Санітарні норми вимагають, щоб обсяг камер очисної споруди забезпечував 3-х добове відстоювання води. Тому середньостатистичну норму споживання води однією людиною на добу (200 літрів) потрібно помножити на коефіцієнт 3. Так ми отримаємо необхідний обсяг септика для утилізації стічних вод, що надходять від однієї людини, яка постійно проживає у будинку: 200 х 3 = 600 л.

Подальший розрахунок полягає в множенні отриманої цифри на кількість користувачів каналізації. Наприклад, для сім’ї з 4-х чоловік буде потрібно септик загальним обсягом 2400 літрів (2,4м3). Глибину септика ми рекомендуємо вибирати не менше 2 метрів. Дрібний резервуар швидше заповнюється осадом і частіше вимагає чищення.

Визначившись з обсягом і глибиною резервуара, можна приступати до земляних робіт. Врахуйте, що обсяг виймається грунту повинен бути дорівнює розрахункової місткості септика плюс сумарний обсяг його бетонних стінок і днища!

Вийнявши грунт, приступають до укладання арматурних сіток на дно котловану. Під сітку потрібно підкласти шматки цеглини або камені, щоб створити для металу захисний шар бетону товщиною не менше 5 см. Бажано, щоб кінці арматури виходили на вертикальні стінки котловану на 10-15 см. Це обереже стики бетонної чаші від розтріскування.

Затока дно бетоном, йому дають 3-4 дні для набору міцності. Після цього приступають до установки щитів вертикальної опалубки стін і перегородки між камерами. У простір між щитами ставлять арматурну сітку, а в щитах вирізують отвори для пропуску вхідний, переливний та вихідної труби.

Врахуйте, що рівень нижнього зрізу вхідної труби каналізації повинен бути на кілька сантиметрів вище переливний між камерами. Рівень установки труби, що виходить з септика, повинен бути дорівнює рівня переливної труби. Встановивши труби в підготовлені отвори, бетонують стінки.

Для ущільнення бетону в опалубці, краще всього використовувати глибинний вібратор. При відсутності цього інструменту потрібно вручну «проштикувати» суміш товстим арматурним стрижнем для кращого ущільнення.

Дренажну траншею викопують з невеликим ухилом від септика (на 1 метр поверхні 3 см ухилу). Її розміри повинні бути більше діаметра перфорованої труби, щоб залишилося місце для засипки щебеню (фракція 10-20). Відібрала нижню частину траншеї щебінкою (товщина шару 15-20 см), на неї насипають шар піску завтовшки 5 см Після цього укладають перфоровану трубу, обернувши її геотекстилем. Цей матеріал потрібен для того, щоб отвори не заиливались частинками ґрунту. Після укладання труби траншею заповнюють щебенем, прикривають зверху геотекстилем і засипають землею.

Вирішивши зробити септик для дачі своїми руками, подумайте про його конструкції «кришки» — бетонної плити. Ми рекомендуємо скористатися перевіреним варіантом, схема якого зображена нижче.

Купивши лист профнастилу відповідного розміру, його укладають на бетонні стінки септика. Для того, щоб лист не прогнувся під тиском свіжого бетону, на нього укладають арматурні стрижні. Кожен з них потрібно підв’язати сталевий дротом до профнастилу в декількох точках, пропустивши її через попередньо висвердлені в листі отвори.

У двокамерному септику потрібно передбачити два люки для очищення. Рамки для них роблять з куточка і приварюють до арматурних стержнів. Отвір під вентиляційну трубу (100 мм) у вторинній камері можна зробити в кришці люка.