Каркасна конструкція простіше і інтуїтивно зрозуміліше зрубу. Вона не вимагає високої професійної майстерності і якихось особливих навичок. Фундаменти під банею та верандою не були жорстко пов’язані між собою. Вони зроблені встик.

Будівництво каркасу починається так само, як і зрубу (про будівництво зрубу я писав у першій частині статті), тобто з монтажу підкладкового цокольного бруса перерізом 150х50мм.

На нього встановлюється обв’язувальний брус (100х100 мм), що несе основне навантаження.

Укладання цокольного бруса — найбільш відповідальний етап будівництва. Тому, як він буде зроблений, залежить якість всього каркаса. У кутах цокольний брус стикується способом в полдерева. Рулеткою перевіряються діагоналі. Різниця в розмірах не повинна перевищувати 1-2 див. Рівнем выверяются горизонталі.

Далі брус кріпиться до фундаменту анкерними болтами. Я кріпив його куточком на шурупи. Це не самий вдалий спосіб.

Два несучих стоєчних бруса 100х100 мм прибив по краях бані до 150 мм цвяхом. Другу пару стійок виставив по протилежних кутах, перевірив рівнем на відхилення від вертикалі і скріпив куточком з цокольним брусом на шурупах завдовжки 50 мм.

Важливе замчание: збірка каркаса це сотні шурупів, які доведеться загорнути за весь час будівництва! Значить, треба обов’язково мати в господарстві акумуляторний шуруповерт з набором запасних біт.

Далі стійки каркаса кріпляться до верхньої обв’язки. Для неї я використовував той же брус перетином 100х100мм, фіксуючи його на куточку шурупами.

Отже, основа каркаса готова. Для його посилення і збільшення жорсткості верхню і нижню обв’язку через рівні проміжки додатково пов’язав перемичками (100х50мм). На цьому можна було закінчити монтаж стін, але я вирішив, що міцності «багато не буває». Тому по кутах стійок зробив розкоси.

Підкіс (раскос) — діагональний конструкційний елемент, призначений для з’єднання і передачі напружень, які утворюються в різних перекриттях і фермах.

Вікно вирішив зробити глухим. Замовив великий подвійний склопакет і зробив для нього посилений жорсткий отвір. Під нижню площину склопакета для герметичності уклав гумову стрічку. Вирівняв склопакет по вертикалі. Його краю і верх залив будівельною піною. Після її висихання зрізав надлишки ножем. По краях вікна поставив декоративну окантовку з бруска.

Щоб по весні під підлогою не накопичувалася вода, засипав туди з десяток візків піску.

Пісок, насипаний на грунт, не виконує функцію дренажу. Тому дане рішення не скасовує необхідності влаштування дренажної канави уздовж фундаменту. – прим. редакції

Поверх піску розклав шматки старого руберойду для кращої гідроізоляції підпільного простору і відлякування гризунів.

Далі робота пішла швидко. Тільки вікно вставили, відразу беремося за дверний проріз. Поліз на горище за дошкою. Ну, раз заліз, то треба і статеві лаги поставити. Це ж не довго! Адже засипали пісок, розклали руберойд. За нього ж ходити не будеш!

Всі кинули, ставимо лаги. На веранді вирішили настелити тільки чорнова підлога з утепленням базальтової ватою. Всю голову зламав поки придумав, як укласти базальт. Виявилося, що все геніальне просто: до нижньої площини статевих лаг (брус 200х50 мм) прикрутив на шурупах 150 мм дошку. На отримані по краях виступи уклав обрізки дощок, а за ним розстелив базальтову вату. Все, можна укладати статеву дошку!

Не обшиті стіни створювали ілюзію великого простору. Почали планувати… Тут стіл поставимо, тут буде гардероб, тут душ зробимо. Тут буде дзеркало і ящик під білизну. Винищили купу паперу, малюючи інтер’єри мізерного по суті простору 2х3 метри. В результаті у дальній торцевої стіни поставили стіл, а з протилежної стіни — дзеркало і ящик під білизну. Тут же прикрутив гачки для верхнього одягу. По центру лазні натягнули мотузку для рушників і просушування одягу.

У травні погода мінлива і примхлива. Вранці сонце і чисте небо, до вечора хмари нажене і зарядить дощ, а у нас навіть крокв немає! Монтаж крокв — відповідальний етап будівництва. Верхній кінець крокв веранди я кріпив до крокв лазні, так що вийшла загальна дах.

Спочатку планувалося кріплення на шурупи. Однак, прикинувши на око несучі навантаження, від зв’язки крокв шурупами відмовився! Почав «винаходити велосипед», так як на форумі кріпили крокви шурупами і навіть цвяхами!

Сам собі говорив: «Вічно ти мудришь! Стягнув на шурупи, куди вони подінуться?» Потім подумав: «Звичайно, в більш південних регіонах воно і не критично, але у нас іноді випадає до півметра снігу за один раз. А скільки його навалить за всю зиму? Впадуть крокви. Добре, якщо не на голову».

У підсумку я зробив по-своєму. Крокви встановили, тимчасово прихопивши шурупами. Далі на стику крокв свердлиться отвір під різьбову шпильку М-10. По боках надіваються шайби, гровера, нагвинчується гайки і все скручується до упору гайковим ключем. У нижньому краї кроквяної ноги, яка спирається на обв’язку каркаса, був зроблений кутовий пропив для жорсткості. Додатково всі крокви скріплюються з обв’язкою каркаса металевим куточком на 50 мм шурупи. Всю кроквяну систему треба виставити в одній площині. Простіше кажучи, покладена на крокви дошка повинна лягти на них рівно і без просвітів.

Отже, крокви вже стоять. Тепер потрібно обшити їх обрізний дошкою та розстелити два шари руберойду. Ось дах і готова. Скажу принагідно, що руберойд і дах — не сумісні поняття. Руберойд це тимчасова покрівля на два — три роки, поки не буде встановлена постійна покрівля з шиферу, керамічної або металочерепиці.

У цьому я переконався на своєму гіркому досвіді. На другий рік сильним вітром зірвало верхній шар руберойду. Мимоволі довелося ставити справжню покрівлю. Самому робити цю роботу небезпечно (як не як, чотири з половиною метри висота) й складно, враховуючи вихід пічної труби і прохід електричного кабелю. Тому замовив покрівлю на фірмі. З новим дахом лазня придбала вигляд солідного будови.

Прийшла пора обшивати лазню зовні. Чесно кажучи, я не планував. Додаткові витрати часу і грошей. Однак, враховуючи невелику товщину стін зрубу і експлуатацію лазні в зимовий період, вирішив: нехай буде з обшивкою!

На каркас під зовнішню обшивку кріпиться ветрогидроизоляция. На будринку величезний вибір всіляких плівок, мембран. Незважаючи на це, я як завжди поліз на форум. Там підійшли до проблеми інакше. Геть дорогі витребеньки, зробимо просто і дешево. Ставимо пергамін (він же толь) на всю баню. 4 рулону купив за смішні гроші. Кріпив його до стіни будівельним степлером. Поверх пергаміну вертикально набив 50 мм рейку. Її обов’язково потрібно ставити вертикально, щоб під обшивкою було рух повітря і не накопичувалася вогкість.

Обшивши зруб пергаміном, автор зробив помилку. Повітря між рейками і вагонкою «гуляти» буде, а от контакт не дихаючого пергаміну з брусом призведе до гниття деревини. – прим. редакції

Обшивку кріпити — одне задоволення. Перша дошка вирівнюється за рівнем і прибивається до рейок. Далі тільки встигай приколачивать. Вагонка рівна, гладка, приємно брати в руки! Два дні «від світанку до заходу» бив обшивку. Квапився не дарма, ось-ось мають привезти вхідні металеві двері.

Іноді буває, що дерев’яна обшивка «веде» каркас. Тому, якщо встановити двері до обшивки, то її може перекосити. На щастя, для мене все обійшлося якнайкраще. До початку встановлення вагонки приїхали два майстри, швидко встановили в проріз двері, видали на неї і на замки гарантію.

Встановивши вагонку зовні, можна приступати до утеплення і внутрішній обробці веранди. Самий простий, недорогий, якісний і довговічний утеплювач це листовий пінопласт «офіційну» назву – пінополістирол. Він легко ріжеться ножем і вставляється в розпір, щілини запениваются монтажною піною.

(Автор не врахував той факт, що пінопласт не дихає. Тому між внутрішньою дерев’яною обшивкою і пінопластом може завестися цвіль – прим. редакції)

Будівництво — справа не швидка. Кожен день затримуюся до темряви. Треба шукати електрика і робити електрифікацію! Наш дачний електрик пообіцяв зробити, але так і не прийшов. Зустрів знайомого, назвемо його Вова. Скаржиться на життя. «Грошей на заводі не платять, шабашок немає, ціни звірячі, як жити?» Я йому кажу – «Так ти ж електрик, начебто?» Він гордо так – «Так! Всі допуски є до будь-яких робіт!»

Пропоную йому зробити підводку повітряного кабелю до лазні. Тут починається найцікавіше! «Та я не можу зараз». Ну ладно, давай завтра або з понеділка. «І з понеділка не можу, і взагалі у мене справи!»

Ну, і чого ти тоді плачешься, що грошей немає? Ось вони — живі гроші. Справ на три-чотири години! Образився на мене, пішов не прощаючись. Воістину, хто хоче — шукає способи, хто не хоче, той шукає причини! «Лампочку Ілліча» ми все-таки поставили. Знайомий з роботи без витребеньок, якісно і за розумну ціну всі провів і підключив!

Банна двері – штука не проста! Як її зробиш, така і лазня буде. Халтурити тут не можна. Прикидав і так, і сяк. На замовлення виходила астрономічна сума (в 5 разів дорожче вхідних металевих). Самому робити, так це треба бути теслею висококваліфікованим.

І все ж зробив двері сам. Легку, утеплене пінопластом, обшиту осикової вагонкою. Робив в перший раз, як кажуть, «на коліні». Тим не менш, вийшло якісно і красиво. Прикрутив до дверей імпозантну дерев’яну ручку.

Тепер банний вікно можна вставити і залишиться зовсім небагато: пол та піч! З рамою вікна не мудрував особливо. Коли робив ремонт, в квартирі залишилися 2 віконні рами. Пам’ятаєте, в старих хрущовках були такі у ванній і туалеті? Їх я і поставив, сколотивши разом. Вставив між рамами дзеркальне скло 5 мм, просвердлив 2 отвори на 20мм і вставив 2 прутка металевих від лихих людей!

На черзі підлогу. Він повинен бути теплим і герметичним. Чорнову підлогу пригвинтив на шурупи 50 мм. У проміжки між брусом щільно вставив 50 мм пінопласт. Всі щілини і стики запениваются монтажною піною. Ходити по покладеному пінопласту не можна, тому все робиться від далекого кута до виходу.

Пінопласт в парильні — матеріал неприйнятний! При сильному нагріванні він виділяє токсичні речовини. При його контакті з дошкою починається гниття деревини. Кращий варіант – утеплення підлоги ековатою, мінватою або керамзитовим гравієм. – прим. редакції

Надлишки монтажної піни зрізаються ножем, щоб рівно лягла статева дошка. Дошку брав саму товсту 40 мм. Тут краще не економити! Заощадити можна, взявши сосну замість осики. Укладається дошка просто: перша щільно притискається до стіни пазом і прикручується шурупами. Паз другий вставляється в гребінь першої дошки і щільно притискається за допомогою струбцини або дерев’яних клинів до повної відсутності щілини.

Потім дошку пригвинчується до лагів шурупами. Між фундаментом печі і підлогою вийшла щілину 50 мм Монтажна піна нам в допомогу! Запенил від душі. Підлогу готовий. Відразу перевірив його на продування за допомогою свічки. Бачу, полум’я рівне. Значить, ніде не дме!

Тепер сама відповідальна робота — ставимо грубку! Лазня — будова дерев’яне. Найменше нехтування правилами пожежної безпеки призводить до пожежі!

Тому перша заповідь початківця банщика: піч повинна бути куплена в спеціалізованому центрі з сертифікатом, а не зварена в гаражі на коліні!

Друга заповідь. Яку круту піч ви б не купили, її все одно треба обкласти цеглою! В моєму випадку піч була куплена не банна, а звичайна розбірна буржуйка чавунна. При пробної топці вона розжарилася до червоного, але відступати мені було нікуди. Все було зроблено саме під цю грубку!

Ще в 90-е модернізував її за пляшку спирту «Рояль». Зварили мужики з 6 мм сталевого листа 40-літровий бак для води і ємність під каміння. Тоді це було верхом досконалості!

Піч збирати — одне задоволення. Як не як, це останній етап будівництва! Ще раз перевірив проходження пічної труби між стельових балок і крокв даху. Все зроблено вірно, єдиний недолік: на дах труба виходить поруч з кроквах. Тому я ізолював кроква базальтовим полотном, а саму трубу обернув азбестовим полотном. Азбест — моторошний канцероген, тому поверх нього обертається базальтове полотно. Працювати з азбестом потрібно тільки в респіраторі!

Починаємо монтаж димарів. Перша труба найвідповідальніша. Вона несе на собі вагу всіх труб і дуже сильно розігрівається по всій довжині! Тому на ній я економити не став. Купив з нержавійки. Товщина стінки 1 мм (є сталеві і тонкі 0,5 мм).

Труба надівається на патрубок печі і кріпиться хомутом. Ще одне важливе зауваження: всі стики труб потрібно промазати термостійким герметиком!

Далі на трубу одягається шибер або просто засувка. Її можна і не ставити, це на любителя! Далі найвідповідальніше: місце проходу труби через стелю. В стелі вирізається отвір під ППУ (стельове прохідне пристрій). Всі місця контакту ППУ з деревом термоизолируются азбестом.

В ППУ вставляємо сендвіч трубу і кріпимо її за допомогою перехідника до першої трубі. ППУ варто, сендвіч виведений на горище. Тепер потрібно робити складний отвір у даху. Прикидав і так, і сяк. Не виходить точний отвір в похилій поверхні. Намалював його на папері. Тільки з четвертого варіанту вийшло!

Накреслив на даху за шаблоном отвір. Тонким свердлом за допомогою дрилі насверлил його контури і з даху прорізав лобзиком. Вивів останню сендвіч трубу на дах. Щоб по трубі всередину лазні не стікала вода, одягнув на неї «майстер флеш» (термостійкий гумовий рукав). До верху труби кріпиться полум’ягасник або просто парасолька. Всі! Можна сказати, баня зроблена.

Ще два дні я витратив на кладку цегляної стінки біля печі, будівництво полиць і лавочки в парильні. Поки займався недоробками, дівчата мої наводили в лазні красу! Дістали з горища старовинний самовар, змусили мене зробити із залишків дошки щось типу сільської гірки під посуд!

В кутку повісили плетені постоли, по стінах розвісили різьблені дошки і дерев’яні ложки!

І ось прийшов довгоочікуваний день! Протопив піч з ранку до +50, пора паритися! Це вже потім ми знайшли комфортну температуру +70 — +76 градусів. Вище вже обпікає легені, віником неможливо паритися, пече.

Висока температура потрібна в сауні. Там повітря сухе. У російській лазні повинно бути волого. Сухе повітря тут припустимо на першому етапі для розігріву тіла. Потім на камені виливається великий ківш води. В моєму випадку на 100 кг каменів йде 1 літр води. Парилку закриваємо на 10 хвилин. Лазня «дозріває». Через десять хвилин заходимо паритися. Воду на кам’янку піддаємо маленькими порціями по 100-150 мл

Великий недолік вийшов з баком для води. Вона в ньому закипала тільки через годину, заповнюючи пором всю баню. Пробував укласти під бак азбест. Мало толку, все одно закипає! Довелося замість води наповнити бак камінням. Влізло більше 10 кг (камінь довго тримає тепло і добре просушує баню). Камені для лазні купував на будринку. Ця порода називається габро-діабаз. Вибрав їх за приємний колір: чорний з відливом в синяву.

Є любителі паритися по 5-6 годин, роблячи по шість-сім заходів у парильню. Мені особисто вистачає три-чотири заходи. Взимку обтирають снігом, влітку обливаюся водою з колодязя, теж холодної, всього +5. Обливання дуже корисно для судин. Контрастні температури пригнічують розвиток вірусів, грибків і патогенної мікрофлори. Недарма в давнину говорили: лазня лікує, лазня править, лазня все виправить!

Коротка замітка про вартість лазні

Мої попередні розрахунки вартості: 5 кубів бруса по 6000 руб. за куб, 4 мішка цементу за ціною 500 рублів за мішок. Загальна: 32000 рублів.

Наївні мрії! Точної вартості я вам не скажу, оскільки кинув у повному розладі підрахунки, коли закупили вагонку. І все-таки, загальну суму прикинути можна.

Отже, вагонка, дошка, обрізна дошка дюймовка, наличники, декоративна дошка, брус. Загальна: 100 000 рублів.

Руберойд, пергамін, 2 мішка цементу, фольга, цвяхи, шурупи, плюс підведення електрики. Загальна: 25-30 000 руб.

Пічні труби, цегла, ППУ, акрилова фарба. Разом 30 000 руб. Установка на дах металочерепиці ще 2 000 руб. Разом: 32 000 руб.

ЗАГАЛЬНИЙ ПІДСУМОК: 32+100+30+32 = 194 000руб. Напевно я не врахував, тому можна сміливо накидати згори ще 30-40 тисяч рублів.

Враховуйте також і той факт, що майже все робилось своїми руками. Найманці беруть за роботу від 50 до 100% від вартості матеріалів!

Для довідки: розмір моєї лазні в плані 2х3 метри. У повному зборі разом з зимової верандою 4х3 метри.